美斯乐位于泰国北部，接近缅甸边境，多为山地，气候宜人。1949年国民党第五军残部由云南逃到缅甸，后于1961年定居于此。70年代，在段希文将军带领下归顺泰国政府，负责清剿当地游击队。国民党残军与随后逃来的难民，在这里逐步建立起了一个与云南相似的社会体系，成为了泰国北部的国中国。
在遥远得中南半岛有几个小小的村落
有一群中国人在那里生活
流落的中华儿女
在别人的土地上日子难过
饱受战争的折磨
关心她美斯乐
看我们该做些什么
帮助她美斯乐
看我们能做些什么
清迈大排挡上初识美斯乐
清莱开往湄赛的小巴，夹着细雨行驶在泰北的山路中。MP3中反复播放的，便是这首费玉清的《美斯乐》。略带感伤的旋律，正将我引向旅途的下一站。此刻，我将头歪斜在车窗上，望着道路两旁掠过的村庄发呆。
两天前，离开清迈的最后一天。在周末市场闲逛了一圈，便到街后的大排挡觅食。点完餐后，一位中年妇女操着台湾口音的国语问我：“中国人吗？”我说是的。于是我们便闲聊了起来。原来这大排挡是她姐姐的生意，她在台湾做了5年的泰语翻译，阿扁上台以后，对这些泰北遗民的签证呤战簦跃突氐角迓趿恕５钡弥液筇炀鸵砣ッ浪估趾螅幕跋蛔右幌伦哟蚩耍骸拔矣泻芏嗲灼荻荚诿浪估帜兀衷诘娜兆雍霉耍行惶┗剩┕撕芎茫诙涎牵挥性谔┕耸钦嬲降鹊模渌叶疾恍小！?p>
她继续说：“美斯乐是一个有故事的地方，中国人应该去那里看看的。”我赞同。在LP上，关于美斯乐的介绍，只有很短的一段。很多人游完清迈之后，一般都会选择去拜县和夜丰颂徒步，或者前往索拉，去专为“到此一游”者设计的“欢迎来到金三角”的标牌前拍照。旅行手册上介绍的景点，都与中国人无关。但那个深藏在泰缅边境大山中的美斯乐，才是对中国旅行者真正有意义的地方。
小巴上结识法国女孩Delia
“你也是去美斯乐的吗？”坐在过道另一旁的女孩打断了我的思路。“是的，你也是吗。”“恩。”于是我们便聊了起来。女孩叫Delia，在巴黎做中学语文教师，如今利用暑假出来旅行。这时我才注意到，一车人当中，只有我们两个老外。欧洲旅行者更喜欢去拜县或者索拉，很少有到美斯乐的。莫非她是一个中国迷？我问道：“去美斯乐做什么？”Delia回答：“也没什么，徒徒步吧。”原来如此，吸引她的，是美斯乐的山，而不是那里的人。
小巴停在了一个岔路口，我们需要在这里另搭小卡前往美斯乐。这里的小卡，前面坐的是司机与副驾驶，后面则是带蓬的车兜儿，里面有双排座位，有点像曼德勒满街乱窜的出租车。美斯乐当地人进进出出，全仰赖这种小车。
路口有一个只贴了一张纸的简易车站，上面用英文说明，从这里到美斯乐，每人100钯，但需要凑齐6个人才能出发，如果包车的话，需要付给司机750钯。泰国细心周到的旅游服务意识，在这里再一次体现出来。即便是在靠近泰北边境的小村口，也能看到提示旅行者、制约小卡司机宰人的价格公示。所以当我们找到正在打瞌睡的小卡司机时，不懂英语的他，条件反射似地给我们指了指那张英文告示。
陆陆续续的，跟我们一起下车的当地人，被几辆小卡分别拉走，路口只剩下了我和Delia，出于对泰铢上泰皇陛下的恋恋不舍，我们决定继续等下去。在旁边的小店里吃过了午饭，还不见有同车的人前来，时间已经过去了一个多小时。我们对那位等活儿的小卡司机已经不抱希望，开始伸手招呼往山上走的车辆，希望能找到去美斯乐的司机。
“你会说中文么”，一位过路的小卡司机被我拦下。“是啊，你们要去美斯乐吗。”一口浓重的台湾国语，暗示着这些泰北遗民与“中华民国”千丝万缕的关系。知道我来自大陆后，司机说：“每人两百钯，我拉你们上去，现在这个钟点，找不到什么人跟你拼车了。”Delia表示没有异议，我于是要求车费再便宜些。“大家都是中国人，这真的就是最便宜的价格了。”在曼谷唐人街都找不到的归属感，却在泰北边境被这小卡司机一语中的了。就冲这句话，我拉着Delia上车了。
盛夏的蚊子一天只工作两小时
小卡喘着气，沿着泰北弯曲的山道一路爬行。接近美斯乐，路边开始出现成片翠绿的茶园，气温也较山下低了不少。小卡司机按照我们的吩咐，将我跟Delia放在了新生旅馆的门口。新生旅馆的英文叫SHIN SANE，是当地最有名气的背包客旅店。招呼我们的，是一位看起来不到40岁戴着眼镜的男士，一张嘴便是纯正的台湾腔：“你们从哪里来？”
后来在闲聊中得知，老板的父辈便是国民党老兵，他本人在台湾生活了很多年，早已拿到了台湾“护照”，女儿现在国外读书。父亲去世后，为了继承这间旅馆，便从台湾回到了美斯乐。对于他来说，美斯乐才是真正的家乡。老板很健谈，当知道Delia想徒步后，很热心地给我们推荐了几套不同的方案。徒步需要一天时间，所以吃过午饭，我和Delia决定先到村子里去转一转。
到达美斯乐后，才发现这里的旅行者跟泰北相比，真是少的可怜。为数不多的几个人，多是为着徒步而来的欧美人，还有少许的台湾游客。这里的房舍大多依山而建，样式都很普通，觅不到越南大叻那种浓郁的异国情调。虽然不是春节，但是在很多人的家门口，仍然可以看到春联与门神，路边偶尔出现几家卖茶的小店，店口大大的“茶”字让你感觉不到身在泰国。
此时正值八月，是泰国一年中最热的时候。而走在村中的柏油路上，却没有一丝暑意。套用旅馆老板的话说：“美斯乐的蚊子是全世界最幸福的，全年只工作一个月，每天只工作两小时。”沿着山路一眼望去，大片的茶叶树绿的沁心。在前方不远的最绿处，便是我们将要造访的第一站：段希文将军的陵墓。当然，对此一无所知的Delia，是被我硬拉着上山的。
泰北茶山中安息的国民党将军
“希公”，当地人喜欢这样称呼段希文。段希文是云南宜良人，原国民党陆军39师少将师长，抗日战争期间曾任武汉卫戍司令长官。l949年所部在广西被解放军歼灭后，他只身一人经广州到香港，后被国民党残军第八兵团司令李弥招募到金三角，历任军区司令、第五军军长等职，成为金三角国民党残军总指挥。
1961年，蒋军残部1、2、4军撤往台湾，段部官兵大部份是云南籍，他们不愿意远离家乡逃往台湾，段希文于是选择了留下。在台湾单方面宣布不再对余下残军承担任何义务后，段希文遂率第5军进入泰北边境的密梭罗，到了一个20余户傈僳族人居住的小村庄，见此地险峻、偏僻闭塞，距离泰缅及泰老边境又很近，遂决定在此设置军部，更名为美斯乐。
70年代，段希文归顺泰国，并在对付当地游击队的战役中立功，受到泰王拉玛九世的接见，御赐为泰国国民，其所部及家属全部加入泰国国籍，享受与泰国军队及家属同样的待遇。1980年，段希文在泰国因病去世，享年80岁。在世期间，段希文大力兴办教育。他出资在美斯乐创办了兴华中学，对当地学生和边远贫困学生免收学费，对追随他的老兵也是照顾有加，因此在当地享有很高的声望，“希公”的敬称，由此而来。
仿佛是为了给祭拜增加几分肃穆似的，我与Delia刚出门，天空就下起了毛毛细雨。段希文的陵墓建在半山之中，四周尽是低矮翠绿的茶树，陵墓的入口处是一家小小的茶店。早几年来，应当还能看到守墓的国民党老兵黄家福。然而如今，那一身只能在电影中看到的老旧军装，和从他嘴中娓娓道来的那个时代，都随着时间的脚步而消逝了。
踏上高高的台阶，一座白色基调的亭子便展现在眼前。亭前有两块匾额，大的那块上书繁体字“怆怀曷极”，意思是“如此悲怆”，抬头是“希公千古”，落款为“雷雨田率全体同仁义民恭立”；小块牌匾书“风范永存”，抬头是“泰国云南会馆创始人希公先贤千古”，落款为泰国云南会馆。
亭中大理石的棺木前，写着“段将军希文墓”几个遒劲大字。横批为泰文和英文的“The Tomb of Gen Duan”。后面的墙上，段希文的黑白遗像挂在墙上，肃穆端庄。下面的一块大理石板上，密密麻麻写满了捐赠者的名字，仔细观察，会发现大毒枭坤沙的姓名亦在其中。当年失去了台湾的援助，又面临缅泰两国的围剿，为了生存，泰北残军不得不依靠鸦片来维持生计。与坤沙的渊源，由此而来。因为利益冲突，坤沙曾与第五军有过龃龉，但终其一生，段希文始终是坤沙极其敬佩的一个人。
当然，以徒步为目的的Delia，对这些历史，是绝没有兴趣交集的。她更感兴趣的，是我关于陵前那对狮子孰公孰母的提问。雨越下越大，两个人的旅行，毕竟由不得自己在这里幽思怀古，所以我们便匆匆地下了山。
邂逅台湾永和教会的义工培训
回旅店的途中，一群孩子用中文朗读的声音吸引了我们。循声而去，我们来到了美斯乐基督教浸信会礼拜堂。一群台湾永和地区的教会义工，正在给当地的小学生做培训。礼拜堂实际上也是中文学校，美斯乐的孩子大多是云南人的后代，他们白天结束了泰国官方学校课程后，傍晚便来到礼拜堂继续补习中文。因为会讲泰中双语，这些孩子长大后一般都会去曼谷、清迈等大城市找工作，很有竞争优势。
礼拜堂的建筑很简单，只是几间大的民居。牧师一家人就住在里面。进屋的时候，一大群孩子被几位台湾义工分成几队，队员脚上套着不同颜色的气球，正在做着“气球大战”的游戏。游戏要求两队人数必须相当，最后哪队剩下的气球多，哪队为赢。比赛中常常有男孩偷偷上场，偷踩对方脚下的气球。义工这时便会提醒到：“必须要遵守游戏规则，如果没有资格上场的加入比赛，对于对方就不公平了。”
接下来的几个游戏，也大抵如此，主要是告诉孩子们何为游戏规则以及游戏规则的重要性。Delia觉得有些累，便先回旅店了。我则留下与这些义工聊了起来。原来永和地区的教会，每年都会组织一部分义工自费前来美斯乐，每次基本呆上一周左右，除了布道宣扬教义之外，也会讲一些文化方面的课程，并会有些许捐赠。而像这样来自台湾的教会或者非教会的NGO，在美斯乐还有许多。
聊着聊着，不觉得天色已晚，这时礼拜堂的牧师过来邀请我一起吃饭，我求知欲正旺，便欣然应允。于是，我跟礼拜堂的本土教师一桌，就着泰米与简单的炒菜，进行了一场有趣的圆桌侃谈。这里的学生差不多有100名左右，有华人、有泰人、也有当地的阿卡少数民族。学生被按照汉语程度分成三个班级，由这些老师分别教授。跟我一桌的老师有7个人，大多数来自云南，很多都是在文革期间随父母一起过来的。
“你们那边还有亲戚吗？”“有很多呢，经常联系的。”“有没有想过回去呢？”“想到是想过，但是已经落伍了，回去是什么都干不了了。”当初是为了追求更好的生活，但听现在的口气，仿佛却有了几丝后悔在里面。
“好想有一对翅膀，带我寻找梦想，追逐缤纷的世界，彩色的希望。”“好想脱掉旧衣裳，走出难过与忧伤，我相信自己，将会不一样。”在台湾义工给学生们制作的海报里，我读到了这首诗。想想跟我坐在一起，比我年纪稍长的这些老师们，我在想：当初父母带着他们进入异国寻找希望的时候，是不是与他们现在的学生怀有一样的憧憬呢？
徒步造访华人与阿卡人村落
第二天一早，按照旅店老板指给我们的徒步路线，我与Delia上路了。从美斯乐市场边上的一条小路开始，往前走便进了山。这一路会经过华人与阿卡人的聚落，还有大片的茶园，一圈下来要5小时左右，可以说是一条生态与文化并举的徒步路线。
徒步刚一开始，就遇见了昨天礼拜堂里的一位女老师。她看到我与Delia，便招呼我们去她家坐坐。屋子里的布置很简单，泰皇的画像挂在墙上，电视里却播放着中国的节目。她与父母、弟弟一家人住在这里，到也是其乐融融。她的弟弟与我年龄相仿，从云南过来美斯乐不到两年。
“以后都不回去了么？”我很好奇地问她弟弟。“恩，以后就在泰国发展了。”“那现在你都作些什么呢？”我又问。“给别人当木匠，人家有活的时候就过去帮忙。”“你可以说泰语，为什么不去曼谷和清迈发展呢？”“泰国的身份证还没能申请下来，不敢到那边去。”
这时我才了解到，美斯乐很多像他这样的中国人，是没有任何身份的“黑人”。一旦离开美斯乐，便会遇到麻烦。而申请泰国身份，需要很长的时间，手续也越来越繁琐。女老师一家中，有泰国身份的只有他们父母，而她与弟弟，还始终未能如愿。
看时候不早，我们辞别了她们一家，继续赶路。一路上，我与Delia发现了一个规律：阿卡人的房子多由茅草与竹子搭建，而汉人的房屋多为砖瓦搭建。阿卡人，主要分布在云南以及泰缅边境，实际上就是中国的哈尼族。此次徒步我的兴趣点在于探访华人村落，而Delia则向往去阿卡人的竹楼里坐客。
阿卡人的村庄大多依山而建，层层叠叠的，家庭条件好些的，住在竹子搭起的二层吊脚搂里，一层用来存放杂物或者圈养牲畜。更穷一些的，只能委屈在简单的茅屋里，铺满茅草的床是屋中最重要的家当。
当我们行至阿卡族村口时，远远便望见一群小孩在玩耍，一位看起来像是他们奶奶的老妪，手里正在织着什么。见到我与Delia，胆大一些的孩子便围了过来。拖沓着破烂的小鞋，混着泥土与鼻涕的黝黑小脸，露出无邪与爽朗的笑。阿卡族小孩都不会讲汉语，只能用笑声跟我们交流，笑声换取了我们包里所有的铅笔与糖果，在隔壁奶奶的怂恿下，更多小孩将我们包围。
当Delia沉浸在天真的童趣中时，我抽身在村里转了一圈。村子不大，零零散散的有十几户人家。一位大叔正在手工编着竹框，想是这些孩子们的爷爷。除此之外，再见不到其他的人。男人与妇女，都到山外打工去了，留下这些老人小孩，默默看守着他们的家园。
辞别了阿卡族村庄，我们又被一所小学里的童子军训练所吸引。小学坐落在大山深处，据说这样的小学有很多都是毒枭坤沙捐赠修建，眼前这所是否便是其一，我们不得而知。一大群小学生，身穿童子军军服，头上戴着军帽，脖子上围着红领巾，手里以棍代枪，由一位年青教官带领，正在进行着队列训练。
我曾经看过民国时期童子军的训练照片，装束与眼前的几乎一样。至于他们的训练传统是否受国民党残军的影响，因为彼此语言不通，也无法确证。我与Delia的出现，显然为枯燥的训练带来一丝兴奋。立军姿，走正步，孩子们不时的看看我们，彷佛比以前更卖力了。操练间隙，他们诡异的表情更是损耗了相机不少的快门。
我与Delia就这样四处乱转，后来又遇到瓢泼大雨，预计5小时就能结束的徒步，却走了将近10个小时，等捱到下山，早已是人困马乏了。
藏在深山的泰北义民文史馆
达成了徒步的心愿后，美斯乐显然已经对Delia失去了意义。而对于我来说，此行的重要一站——泰北义民文史馆，还未能成行。于是第二天一早，Delia就此与我告别，径自下山去了。而我则吃过早饭，自己一人前往文史馆。
“请问，文史馆怎么走？”“你说的是博物馆吧？”两个坐在摩托上聊天的年轻人用云南话回答我。其中的一位下了车，手嘴并用地给我指路。而另一位则更是干脆，直接打着了摩托车，连话也没说，指了指后座，意思是带我过去。
交谈中得知，这位云南小哥来美斯乐已经10多年了，现在有一个女儿，平时也是靠给别人打零工为生。当知道我来自北京后，他感慨到：“电视里看到过北京和上海，但是从来没去过，不知道这辈子还有没有机会。”摩托车停在文史馆门口，他回过头用手指了指后面的一片山坡，说“看，那片山坡上，葬的都是国民党的老兵，墓碑都冲着北面，那是他们的家乡云南。”
文史馆坐北朝南，背后的青山掩映在晨雾之中。山门之上有一副对联，上联为“法先古完人”，下联为“养天地正气，”抬头是“泰北义民文史馆。”进入山门，是三间房屋，正中是大殿，传统的中国式重檐歇山顶，与台北故宫博物馆的风格类似。走进大殿，正对的墙上是“精忠报国”四个大字，下面是密密麻麻的灵位，中间最大的三个灵位供奉的，分别是段希文将军、李文焕将军与刘绍汤烈士。文史馆西侧配殿是图片展览，讲述了泰北孤军抗日战争以来的经历。右侧配殿则有相关书籍出售。
我前后在此徘徊了有两个小时，除了几个正在施工的当地人外，再也见不到其他游客。出了大门，门口茶庄的老板又围了上来，要我买他的茶叶。我则与他扯起了闲话：“这文史馆是谁建的呢？”“台湾人。”“平时都有些什么人来？”“主要是一些台湾的旅行团，现在是淡季，所以没有什么人。”
历史的惯性，又一次呈现在我面前。上山前的司机，新生旅馆里的老板与台湾游客，永和教会的义工，台湾人捐赠的文史馆……那场战争已经过去了50年，但是美斯乐与台湾岛的联系，依然是千丝万缕。
告别了文史馆，我的美斯乐之行也就要结束了。在等车下山的时候，小卡司机照例先要到村里凑人。我因为到的早，便随着司机一起进了村。几个云南大男孩，正在跟家中的老母道别，他们要到曼谷去找寻新生。这让我想起了那家旅馆的名字，也叫“新生”。“美斯乐”与“新生”，都是那一辈人在经历了去国怀乡的苦难之后，对未来生活的寄托。小卡再次启动了，路旁“段将军茶店”里有几位老人，正在悠哉的品茗。此刻我感觉，那个因残军和鸦片而被外人所识的美斯乐，俨然已获得了它自己的新生 |
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